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行走在古装的街道上，夹杂在熙攘的人群中，呼吸着浓厚的臭豆腐味，在洛带的两天里，印象中惊美的一幕，却是夕阳照耀在“落带古镇”牌坊上的情景。
到达洛带的时候，已经是下午4点过。虽然是下午深处，游人之多，用尽汉语中如“摩肩接踵”“张袂成阴”之类的形容词，都不为过。春日的阳光，像香浓的美酒，醉得满街游人一个个脸上晕红。街道不长，从甄子场牌楼到古镇牌坊，就那么一两公里，步行游玩，半天足矣。若从历史走来，却是几千年。
一个小镇，何以有如此魅力？
单从外观看，洛带古镇的魅力就在于一个“古”字。清一色的仿古建筑，清一色的石板街，灰瓦配着灰墙，飞檐呼应翘角；临街一面，皆镂刻花窗，朱红廊柱，金字匾额，雕梁画栋。在一片青灰之中，透出富丽华贵。这是清明上河图似的情景，很适合拍照，无论哪里一站，拍下来的都是入画的一景。
我站在古镇的牌坊前，相机为我留下了难忘的画面；蓦然回首，看见牌坊在夕阳光中金碧辉煌的苍凉，这阳光，应该能够穿透历史，印刻沧桑。此刻，一种感动涌上心头，但我却不知道能够说些什么。
落日的余辉中，古镇的确有一种无法言说的美丽。站在牌坊前，看一轮缓缓下移的红日静静地挂在灰蓝的西天，看古镇在夕阳下泛着柔和而瑰丽的柔光，看散乱的人影悠闲而从容地淡去直到小镇归于夜的宁静。洛带的夜绝对是宜于居家的，当柔情的夕阳把舞台留给星星，古镇白日的繁华与喧嚣便随之落幕，卸去盛装，反璞宁静。街道上很少再有行人，只有街灯与星星彼此相望，青石板低语着一天的疲惫。还有我们这样的异客，在异乡的土地上回味漂泊的历程。
300多年前，四川战乱，土著川人，十有九死。清朝初年“湖广填四川”相继迁入了广东、湖北、江西、陕西和山西等省移民。位于成都以东龙泉山脉西麓的洛带镇，成为南北移民的落脚地，一时间，南腔北调共存。先民们为了团结乡亲，方便交流，先后在街上建成了广东会馆、湖广会馆和江西会馆等，保存至今，其中尤以广东会馆著名。
广东会馆，又称“南华宫”建于乾隆11年，是迄今四川乃至全国保存最好的会馆之一。座北向南，规模宏大，由前、中、后三殿构成。其中，后殿为二楼一底重檐歇山式木构建筑，顶盖以黄色琉璃筒瓦，两侧有高拱曲起的风火墙，给人以气势恢弘，凌风欲飞和古朴庄严之感，是古建筑艺术的典范，有很高的审美价值。到洛带，没有人不看南华宫的。
游历南华宫，不要错过那些楹联条幅“云水苍茫，异地久栖巴子国；乡关迢递，归舟欲上粤王台。”客家先民拓荒异乡的艰辛和对故乡的思念，字字血泪。
街上店铺多有对联，印象深的是客家伤心凉粉那副：昨天苦今天累明天福后天贵生存难得日月同辉，女人苦男人累少年福老年贵一活万岁天地齐寿。对得很通俗，却别有一般滋味在心头。
我们川人，祖先多为客家。我的手臂上，至今还留有麻绳的印迹。人到洛带，心灵有一种自觉或不自觉的归依，只是多数人，没有意识到罢了。我是湖广人的后代，当我来到“湖广会馆”时，我仿佛看到了我的祖先反剪双手，衣衫褴褛，成群结队，背井离乡的样子人不能忘了根本。洛带的最大魅力，应该是这些让人触手可及的客家文化和客家精神，它是每一个漂泊至此的人的心灵的港湾。
夕阳下，当人们看到“落带古镇”的牌坊时，是否有一种归家的感觉？